1. A configuração do Nino

Existem muitos guiadores disponíveis no mercado com várias larguras, curvaturas, elevações etc. Na bicicleta do Nino utilizamos um avanço com um ângulo negativo de 25 graus para tornar o posto de condução o mais baixo possível na frente da bicicleta. O guiador tem 680mm de largura e uma curvatura de 9 graus negativos. Para tornar a sua posição ainda mais agressiva, o Nino utiliza uma elevação negativa muito incomum de menos 5 graus. Para conseguir isto num guiador e avanço regulares, teríamos de virar o guiador ao contrário.

2. Ajuste do guiador

Para ajustar o guiador, primeiro retiro a bicicleta do suporte e coloco-a no chão. De seguida, coloco-me à frente da bicicleta, coloco uma mesa atrás da bicicleta e utilizo-a como ponto de referência para alinhar o guiador. Por último, ajusto um bocado o guiador para cima para conseguir uma boa elevação para trás.

3. Configuração do posto de condução

Em ambos os lados, meço sempre 165mm desde a ponta do guiador até ao início da abraçadeira de forma a conseguir sempre a mesma posição de condução para os atletas. Isto faz com que exista uma simetria perfeita entre ambas as mãos.

4. Configuração das manetes dos travões

Para o ângulo dos manípulos dos travões, a melhor forma de fazer o ajuste é sentando-me em cima da bicicleta com as mãos sobre o guiador e os braços em linha recta desde a ponta dos dedos até aos ombros. Terá de conseguir fazer uma linha recta com os braços, depois basta apertar as manetes em ambos os lados.

Nas manetes utilizadas pelo Nino, as SRAM Level Ultimate, conseguirá ajustar o alcance. Nesta bicicleta, faço sempre a medição desde a ponta dos punhos até à ponta da manete do travão, depois basta ajustar a distância para 65mm.

5. Ajustar o manípulo das mudanças

Com os componentes da SRAM temos a oportunidade de escolher duas posições para o manípulo das mudanças. Uma das posições está mais próxima dos punhos, enquanto a outra se encontra um pouco mais distante. Na bicicleta do Nino utilizamos a posição que fica mais próxima dos punhos para encurtar a distância a que se encontra o manípulo.

6. Ajustar o manípulo do TwinLoc

Nas nossas bicicletas SCOTT temos a oportunidade de ajustar a suspensão através do guiador graças ao nosso prático sistema TwinLoc. O TwinLoc é montado por baixo do guiador e é semelhante a um manípulo das mudanças. Na sua montagem, tento montar o TwinLoc ao mesmo nível do manípulo das mudanças.

7. Organização dos cabos

É importante que a configuração seja o mais eficiente possível e isto também se aplica à organização dos cabos da bicicleta. Gosto de ter uma frente limpa, para tal, encurto os cabos ao máximo de forma a conseguir alcançar o tamanho ideal.

A configuração do guiador depende muito do gosto de cada um. Espero que estas dicas e truques o ajudem a conseguir a configuração ideal para o seu posto de condução e que ajudem a aumentar o seu conforto em cima da bicicleta.

Gestão de pneus na SCOTT-SRAM

Na SCOTT-SRAM os pneus são um dos tópicos mais sensíveis para a equipa. O Nino Schurter sempre foi muito exigente em relação à configuração dos seus pneus. Na corrida para os Jogos Olímpicos investimos imenso tempo, em conjunto com a federação Suíça, em pesquisas e testes. Encontrámos a combinação perfeita no tamanho do pneu e na largura do aro para dar estabilidade ao pneu, conformidade e o formato correto para uma maior resistência ao rolamento e tracção. Agora, com toda essa experiência, gostaríamos de fornecer algumas noções básicas, além de um tutorial sobre como montar e manter pneus tubeless na sua bicicleta de montanha.

A Carcaça

A carcaça é o corpo do pneu. As paredes laterais e a camada por baixo do piso são frequentemente feitas de fios de aço ou Kevlar medidos em fios por polegada (TPI). Quanto maior o número do TPI, mais flexível e leve será o pneu. Quanto mais baixo, maior será a protecção da parede lateral e do piso em condições mais exigentes. A escolha é o peso e a conformidade contra o risco de perfuração e o desempenho do pneu. Pneus normais têm entre 60 TPI e 120 TPI. Temos um pneu especial de 170 TPI para a equipa da SCOTT SRAM. Existem também diferentes métodos de construção onde a borracha é colocada entre as paredes laterais e o topo do pneu, proporcionando assim uma transição suave e uma aparência limpa.

Compostos de Borracha

Pneus “normais” por norma são desenvolvidos por apenas um composto, enquanto os pneus de corrida mais caros podem conter até três compostos. Estes pneus de corrida combinam um composto de borracha no centro para mais rotação e compostos mais macios nas extremidades para mais tracção nas curvas. Em condições húmidas, compostos mais suaves oferecem ao ciclista mais tracção em pisos escorregadios enquanto as bases com compostos mais duros ajudam no asfalto e nas estradas de difícil acesso.

O que é o Tubeless?

Muitos ciclistas de montanha ainda não estão cientes dos benefícios do sistema de tubeless - uma combinação de pneu, aro, fita, uma válvula especial e um líquido selante que permite eliminar o tubo interno. Os benefícios são imensos, pressões mais baixas proporcionam mais tracção e menos resistência ao rolar, protecção contra furos de espinhos, pequenos cortes ou trilhar o pneu nas pedras ou raízes. Eliminámos totalmente o uso de pneus com câmara de ar das provas ou treinos da nossa equipa.

O pneus e as dimensões do aro

A largura dos aros e dos pneus estão a aumentar em todas as disciplinas de BTT. Isto permite mais estabilidade e mais volume de ar com pressões mais baixas, proporcionando assim mais tracção e menos perda de ar. Utilizamos aros internos com uma largura de 25 mm ou mais, esta largura é suficiente para os nossos pneus e não comprometem o peso em um zonas críticas. Esta combinação tem também um importante efeito na forma do pneu, que fica com mais alguma altura ao centro, colocando assim os compostos centrais em acção para rolar mais depressa nas retas. Para além disso, a ligeira inclinação na extremidade do pneu faz com que os seus compostos mais suaves sejam ideais para as curvas.

Pressão do pneu

Esta é uma das mais importantes melhorias sem custos financeiros. Penso que 80% dos ciclistas estão a utilizar uma pressão errada. Algumas pessoas pensam que mais pressão equivale a menos resistência ao rolar, quando na verdade é o contrário. Isto depende muito do peso do ciclista e da sua agressividade em cima da bicicleta. Um bom ponto de partida são 1.5 bars no pneu dianteiro e 1.6 no pneu traseiro. Teste e altere a pressão dos penus até encontrar a que mais se adequa ao seu peso e estilo de utilização.

Verifique a sua pressão apertando o pneu com toda a sua força, não deverá ser capaz de pressionar até ao meio do pneu. Se ao pressionar o pneu estiver quase a partir o seu polegar, é sinal que tem demasiada pressão para um pneu tubeless. Condições climatéricas quentes ou frias podem ter efeitos, por isso, ajuste os pneus convenientemente.

Como converter as rodas para Tubeless: Parte 1

Primeiro limpe o interior dos aros com álcool e deixe secar para que a cola da fita adira ao aro. Tenha a certeza que a fita do aro tem a largura correta. Eu costumo começar com 10 cm para um dos lados do orifício da válvula, dou uma volta completa e dou 10 cm para além da válvula antes de fazer um corte limpo. Certifique-se que pressiona bem a fita para selar os orifícios dos raios. Uma boa dica é fazer o pequeno orifício para a válvula usando uma ferramenta pontiaguda. Eu costumo aquecer a ferramenta com um isqueiro para que esta derreta a fita, assim não há risco de dividir a fita. Se o seu pneu é novo e parece gorduroso no interior, limpe-o primeiro, isso ajuda o selante a aderir a quaisquer furos microscópicos. Coloque a válvula e aperte-a com a mão.

Como converter as rodas para Tubeless: Parte 2

Comece a colocar o pneu no ponto oposto à válvula. Um pouco antes de chegar à válvula, gire a roda em 90 graus e despeje o selante antes de encaixar completamente o pneu. 80 a 100ml em média para pneus com uma largura de 2 a 2.25 polegadas, uma maior quantidade de líquido para pneus de maior volume e talvez um pouco menos se verificar os níveis do líquido regularmente. Encha o pneu. Se utilizar uma bomba de chão, tire o interior da válvula para encher mais depressa o pneu. Encha até que ambos os lados do pneu se encaixem no flanco, deverá ouvir um "ping". Gire a roda para se certificar que está totalmente encaixada.

Depois de selada, coloque o interior da válvula, aperte com uma chave de válvula e reajuste a pressão. Eu nunca coloco mais de 2 bars. Bata com a roda no chão enquanto a gira após cada salto para agitar o líquido até que o pneu esteja totalmente selado.

Como reparar um pneu furado

Em primeiro lugar, pare de pedalar imediatamente. Encontre o furo e coloque o líquido, agite a roda de um lado para o outro e deixe o selante fazer o seu trabalho. Se o furo for muito grande, existem kits de reparação que poderá utilizar. Nós usamos o sistema Sahmurai sword - um sistema de reparação de furos por tacos instalados no guiador. Empurre sistema pelo buraco e puxe-o de volta para o bloquear, de seguida, solte a ferramenta e deixe o taco para selar o furo. Se for um furo maior, deverá colocar um tubo novo. Remova a válvula e um lado do pneu, deixe lá o líquido. Se for um furo longo e o tubo rebentar, terá de ser criativo. Um remendo, um plástico ou até mesmo um invólucro de gel. Se for um corte muito longo, poderá colocar braçadeiras para manter tudo no lugar.

Manutenção do Sistema Tubeless

Muitos ciclistas pensam que é um trabalho complicado e confuso, mas até é bastante simples. Deixe a roda repousar por alguns minutos, de seguida, levante e agite-a de um lado para o outro com o líquido na parte inferior do pneu, escute e sinta-o a percorrer o pneu. Desta forma, após um ou mais meses, poderá reconhecer se será necessário colocar líquido novamente. Decorridos 2 a 3 meses, escute e sinta umas pequenas bolas a rolar de um lado para o outro, isto significa que o trabalho está concluído e que o líquido se tornou sólido. Nesse instante, remova o pneu, verifique, limpe e feche novamente. Verifique a fita do aro para ver se existem danos ou se esta se descolou do aro. Eu troco o interior da válvula regularmente, se não o fizer, pelo menos limpe o núcleo para facilitar a entrada e saída de ar de forma a que possa obter uma leitura precisa da pressão.

Passo 1 - Preparar a zona de lavagem

Primeiro, é muito importante encontrar uma zona adequada para limpar a bicicleta. De preferência um local com boa drenagem. Funciona melhor o uso de um stand fixo de forma a ter a bicicleta elevada. Desta forma, a sujidade nunca irá cair novamente sobre a bicicleta. Idealmente, a área de lavagem deve estar protegida do vento e da chuva. Tente garantir que tem luz suficiente para poder trabalhar. Se pensa que precisa de um jato de água, não é necessário. O uso frequente de jato de água não só empurra sujidade para dentro dos rolamentos ou retentores da suspensão como retira tempo de vida a esses componentes.

Passo 2 - Prepare o seu equipamento

Monte o seu stand ou suporte. Idealmente, um que possa girar 360º é mais cómodo porque permite girar a bicicleta enquanto a limpa. Vai precisar de um balde, de preferência um balde que permita ver os resíduos de sujidade ou óleo. Vai também precisar de duas escovas, uma mais macia e outra mais firme, e ainda uma mangueira com água fria e alguns produtos de limpeza. Se não for possível arranjar produtos específicos, um produto de limpeza como sabão líquido serve. Evite a todo o custo produtos automóveis pois são muito agressivos e contêm óleo que contaminam os discos.

Passo 3 - Enxaguar e Lavar

Coloque a bicicleta no suporte e comece por enxaguar usando água fria, começando de cima para baixo, empurrando os detritos para baixo. Encha o balde com um pouco de água quente. Use a escova mais macia, e certifique-se que a escova está limpa para não riscar o quadro. Aplique o líquido de lavagem directamente na escova, usando também a água quente. Começando pela frente da bicicleta, lave com espuma de sabão todos os centímetros da bicicleta evitando passar duas vezes pelo mesmo local, para evitar sujar novamente.

Passo 4 - Pneus e Transmissão

Usar uma escova mais firme e água quente, aplicar directamente líquido de limpeza e escovar de forma a retirar toda a sujidade de entre os tacos do pneu e das laterais, sem esquecer os aros. Inspecionar os pneus cuidadosamente para detectar cortes, tacos arrancados ou mesmo objectos perfurantes. Se reparar na existência de muitas bolhas num local aquando da passagem do líquido, pode haver um futuro nesse local. Passe agora para a transmissão e cassete. Retire todos os detritos que possam estar entre os carretos ou roldanas, use depois um escova mais firme para limpar mais a fundo. Dica: Não use desengordurante nesta fase, se a cassete estiver suja e o sabão não for suficiente para remover a sujidade, então será melhor retirar a cassete e limpá-la aparte. Nesse caso sim, deve usar desengordurante, visto que reduz o risco de contaminação da transmissão.

Passo 5 - Enxaguar e Inspecionar

Enxaguar a bicicleta usando a mangueira e a escova macia, de cima para baixo, inspecionando a bicicleta para perceber se existe algum dano no quadro, rodas ou componentes. Rode também os pedais e as alavancas de forma a escorrer a água para que não fique na corrente. Se a corrente estiver menos esticada, a limpeza é mais profunda.

Passo 6 - Repetir

Dependendo da sujidade da bicicleta, o processo anterior pode necessitar de ser repetido até que a bicicleta esteja totalmente limpa. Retire as rodas se a bicicleta estiver muito suja. Preste especial atenção às roldanas e cremalheiras porque podem guardar mais sujidade. Este passo é importante porque a transmissão com sujidade causa mais atrito e desgasta-se com mais facilidade, o que também pode causar problemas mecânicos durante a prova. Não se esqueça de limpar bem os retentores da suspensão porque se tiverem pequenos detritos, podem causar danos dispendiosos. Recolocar rodas depois do passo completo.

Passo 7 - Enxaguar novamente

Enxaguar novamente para assegurar que nenhum produto de limpeza ficou por retirar. Este processo funciona melhor sem o jato de água porque este meio pode tirar massa dos rolamentos, cepo, caixa de direção, pivots, etc. Uma mangueira com água corrente e um balde junto com uma escova macia são mais do que suficientes.

Passo 8 - Secar a bicicleta

Retire a bicicleta do suporte. Deixe a bicicleta ao sol ou num local seco, de preferência mais quente de forma a que toda a água que ficou se evapore livremente. Use um pano macio ou mesmo toalha de papel para remover excessos de água. Se disponível, pode usar um compressor com cuidado. Depois inspecione, lave e prepare todos os elementos que foram usados na limpeza da bicicleta para futuras utilizações.

Passo 9 - Polimento

Retirar as rodas e recolocar a bicicleta no suporte. Polir o quadro usando um produto à base de silicone com uma toalha de microfibra, especialmente antevendo situações de competição em chuva ou lama. A sujidade terá mais dificuldade em agarrar ao quadro. Se estiver previsto ou estiver em locais com muito pó, então evite o polimento com silicone pois vai atrair muito pó e sujar a bicicleta. Aplique sempre o polimento com um pano macio e de microfibra e esfregue o quadro, nunca use directamente sobre o quadro pois pode afectar, por exemplo, as pastilhas de travão. Procure "bombar" a suspensão e o amortecedor para que os retentores fiquem limpos. Retire essa sujidade e lubrifique as pernas das suspensões com líquido lubrificante específico para suspensões.

Passo 10 - Arrumação

Assim que a bicicleta estive seca, é vital lubrificar a corrente sempre eliminando os excessos com um pano. Procure também proteger os rolamentos com repelente de água para evitar que fiquem expostos a gotículas. Idealmente deve pendurar a sua bicicleta pela roda da frente, mantendo as manetes de travão acima dos pistões. Isto permite que o óleo das suspensões mantenha os retentores lubrificados para utilização eficaz imediata. Do mesmo modo, qualquer água que fique nos cabos ou nas reentrâncias dos quadros, escorra.